Eisfreihalter für den Teich im Vergleich 2026: Wann Styropor reicht — und wann nicht

Die kurze Antwort: Für milde Regionen und normale Winter reicht ein passiver Styropor-Eisfreihalter wie der Pontec PondoPolar (Preis-Leistung im passiven Segment) — allerdings nur mit Kontrollpflicht: 0 Watt Stromverbrauch, 32 cm Durchmesser, hält eine Öffnung von ~20 cm Durchmesser frei und ist laut Hersteller bis −10 °C einsetzbar. Bei Dauerfrost musst du ihn täglich kontrollieren — Schnee abkehren, dünne Eishaut in der Öffnung vorsichtig entfernen; ein passiver Eisfreihalter ist kein Selbstläufer. Am besten kombinierst du ihn mit einem kleinen Belüfter. Bei Dauerfrost, wertvollem Fischbesatz oder Koi führt kein Weg am beheizten Gerät vorbei: Der Oase IceFree Thermo 330 (Premium, aktiv beheizt) hält das Loch dank Frostwächter auch bei −20 °C offen — und ist im Betrieb oft günstiger, als seine 330 Watt Heizleistung vermuten lassen, weil der Frostwächter nur bei Frostgefahr einschaltet. Der ehrlichste Mittelweg für Fischteiche ist das Kombi-Set Velda Diskus mit Luftpumpe: Es kostet im ganzen Winter etwa so viel Strom wie der beheizte an einem einzigen Eistag.

Warum diese Weiche so wichtig ist — und warum ein Styropor-Ring allein bei strengem Frost zur Falle werden kann —, klären wir zuerst.

Schnellüberblick: Unsere Empfehlungen auf einen Blick

Die wichtigste Zeile steht nicht in der Tabelle: Ein passiver Eisfreihalter ist ein Gerät mit Kontrollpflicht, kein Selbstläufer. Was das heißt, liest du gleich.

Warum überhaupt ein Loch im Eis? Die Physik in drei Sätzen

Zuerst ein Irrtum, der sich hartnäckig hält: Das Loch im Eis ist kein „Luftloch, damit die Fische atmen können“. Fische atmen keinen Luftsauerstoff, sondern den im Wasser gelösten — und im Winter, bei heruntergefahrenem Stoffwechsel, brauchen sie davon erstaunlich wenig.

Gefährlich ist etwas anderes: Am Teichgrund zersetzen Bakterien weiterhin Laub, Pflanzenreste und Schlamm. Dabei entstehen Faulgase — Kohlendioxid, Methan, Schwefelwasserstoff. Ist der Teich komplett zugefroren, sitzen diese Gase wie unter einem Deckel fest, reichern sich im Wasser an und können die Fische vergiften, während gleichzeitig kein neuer Sauerstoff nachkommt. Ein Eisfreihalter hält deshalb eine kleine Stelle der Oberfläche offen — primär, damit Faulgase entweichen können, und erst in zweiter Linie für den Sauerstoffeintrag. Warum genau dieser Gasaustausch über Leben und Tod entscheidet, erklären wir ausführlich im Ratgeber Sauerstoff im Winterteich: warum Faulgase raus müssen.

Dazu kommt die Wärmeschichtung: Wasser ist bei 4 °C am dichtesten und sinkt zu Boden. In einem ungestörten Teich liegt am Grund deshalb den ganzen Winter über eine konstante 4-°C-Zone — das Überwinterungsquartier der Fische, das eine Mindesttiefe von 80–100 cm voraussetzt. Diese Schicht darf kein Gerät durcheinanderwirbeln. Deshalb gilt für alles, was Wasser oder Luft bewegt: flach betreiben, nie am Teichgrund.

Passiv oder beheizt? Die ehrliche Antwort

Fast jeder Shop verkauft dir beides kommentarlos nebeneinander. Der Unterschied ist aber kein Preis-, sondern ein Sicherheitsunterschied — und er hängt von deinem Winter ab.

Der passive Styropor-Eisfreihalter isoliert mit seinen Luftkammern eine kleine Wasserfläche und hält sie bei leichtem bis mäßigem Frost offen. Ohne Strom, im Budget-Segment der Eisfreihalter. Bei kurzen Froststößen und in milden Regionen (Rheinland, Küste, Weinbauklima) funktioniert das zuverlässig.

Seine Grenze ist Dauerfrost. Bei mehreren Tagen strengem Frost — grob ab −10 °C — friert auch der Styroporkörper ein, oder Schnee „versiegelt“ die Lüftungsöffnungen. Von der Terrasse aus sieht das Loch dann noch offen aus, ist es aber nicht. In der Teich-Community läuft dazu seit Jahren eine Diskussion unter dem drastischen Titel „Todesfalle Styropor-Eisfreihalter?“ — und ihr berechtigter Kern lautet: Nicht das Gerät ist die Falle, sondern das falsche Vertrauen hinein. Wer einen passiven Eisfreihalter einsetzt, übernimmt eine Kontrollpflicht: bei Dauerfrost täglich nachsehen, Schnee abkehren, dünne Eishaut in der Öffnung vorsichtig entfernen.

Daraus ergibt sich die Weiche, die dir kein Shop anbietet:

• Milde Region, kurze Froststöße, wenig oder kein Besatz → passiver Eisfreihalter reicht (Pontec, Heissner). Kontrollgang einplanen.
• Fischteich in normalem Winterklima → passiv plus Belüfter oder gleich das Kombi-Set: Die aufsteigenden Luftblasen halten das Loch aktiv offen und treiben Faulgase aus — bei 2–3 Watt Verbrauch.
• Dauerfrost-Lagen (Höhenlagen, Ost-/Süddeutschland kontinental), Koi, wertvoller Besatz, oder du bist im Winter nicht täglich am Teich → aktiv beheizter Eisfreihalter. Das ist keine Komfort-, sondern eine Versicherungsentscheidung.

Wann welcher Schritt der Einwinterung dran ist — Laubnetz, Fütterung, Technik-Ausbau —, steht in der kompletten Einwinterungs-Checkliste. Der Eisfreihalter selbst kommt bei etwa 5 °C Wassertemperatur ins Wasser, bevor die erste Eisdecke steht.

Kaufberatung kompakt: Darauf kommt es an

• Bauart passend zum Winter, nicht zum Geldbeutel (siehe Weiche oben). Die Temperaturangaben der Hersteller ernst nehmen: Pontec nennt für den PondoPolar ehrliche −10 °C — realistisch für jeden Styropor-Körper, egal was auf anderen Kartons steht.
• Durchmesser & Teichgröße: Als Faustregel reicht ein Eisfreihalter für einen Teich bis etwa 10 m² Fläche; bei größeren Teichen zwei Geräte setzen oder mit Belüfter kombinieren. Fürs offene Loch gilt: lieber ein zuverlässig offenes kleines Loch als zwei fragliche.
• Senkkammern: Gute passive Modelle haben Kammern, die du mit Sand oder Kies befüllst. Das senkt den Körper tiefer ins Wasser und macht ihn windstabil — ein unbeschwerter Styropor-Ring segelt beim ersten Sturm übers Eis.
• Betriebskosten ehrlich rechnen: 330 Watt klingen nach viel — ob sie viel kosten, entscheidet der Frostwächter (dazu unten eine ehrliche Rechnung, die das Ranking umdreht).
• Kombination mit Belüfter — aber richtig: Ausströmerstein in 20–30 cm Tiefe unter den Eisfreihalter hängen, nicht tiefer. Am Grund würde er die 4-°C-Warmwasserzone zerstören, in der die Fische überwintern. Die Luftpumpe selbst steht trocken und frostgeschützt an Land.

Die Empfehlungen im Detail

Pontec PondoPolar: Der ehrliche Standard-Eisfreihalter

Für wen geeignet: Teiche in milden bis normalen Winterlagen, als Basis-Baustein jeder Einwinterung — und als Partner für einen Belüfter.

Der PondoPolar aus dem Oase-Konzern ist der Referenz-Styropor-Eisfreihalter: 32 cm Durchmesser, zweiteiliger Körper mit befüllbaren Senkkammern (Sand rein, und er liegt satt und windstabil im Wasser) und Lüftungsschlitzen, die den Gasaustausch auch dann offen halten, wenn ringsum Eis steht. Sympathisch ehrlich: Pontec gibt die Einsatzgrenze selbst mit bis −10 °C an, statt Fantasie-Temperaturen zu versprechen. Genau so solltest du jeden passiven Eisfreihalter einordnen.

Die Daten:

• Bauart: passiv, Styropor, zweiteilig mit Senkkammern
• Durchmesser: 32 cm, hält eine Öffnung von ~20 cm frei
• Einsatzgrenze (Hersteller): bis −10 °C
• Stromverbrauch: keiner
• Preisklasse: Preis-Leistung im passiven Segment

Ehrliche Schwächen:

• Bei Dauerfrost unter −10 °C und bei Schneelast friert er ein bzw. wird versiegelt — tägliche Kontrolle ist dann Pflicht.
• Styropor altert: Nach einigen Wintern wird das Material spröde und wasserzügig — Verschleißteil, kein Erbstück.
• Ohne Sand in den Senkkammern kaum windstabil.

Fazit: Für den Preis von zwei Säcken Winterfutter der solideste passive Eisfreihalter — mit einer Einsatzgrenze, die der Hersteller ehrlich benennt. Wer Fische hält, kombiniert ihn mit einem Belüfter oder greift gleich zum Kombi-Set.

Heissner TZ505-00: Die Budget-Wahl für kleine Teiche

Für wen geeignet: Kleine Teiche bis ~2.500 l und Fertigteiche — überall dort, wo der 32er-Pontec schlicht zu groß wirkt.

Der Heissner-Klassiker macht dasselbe wie der PondoPolar, nur kompakter: 25 cm Durchmesser, Styroporkörper mit befüllbarer Senkkammer gegen den Auftrieb, Faulgas-Abzug über die Öffnung. Heissner nennt als Einsatzgrenze −15 °C — wir raten, auch hier gedanklich bei −10 °C die Kontrollpflicht beginnen zu lassen; Styropor bleibt Styropor. Für Miniteiche wichtig: Ein Eisfreihalter ersetzt keine Teichtiefe. Unter 80 cm Wassertiefe friert der Lebensraum der Fische durch, da hilft auch das schönste Loch im Eis nicht — solche Teiche müssen fischfrei in den Winter oder die Fische ins Ausweichquartier.

Die Daten:

• Bauart: passiv, Styropor, mit Senkkammer
• Durchmesser: 25 cm
• Herstellerempfehlung: Teiche bis ~2.500 l
• Stromverbrauch: keiner
• Preisklasse: Budget-Segment der passiven Eisfreihalter

Ehrliche Schwächen:

• Gleiche Dauerfrost-Grenze wie jeder Styropor-Körper — die −15-°C-Herstellerangabe würden wir nicht ausreizen.
• Kleinere Öffnung = friert bei Schneelage schneller zu als größere Modelle.
• Auch hier: Material altert, alle paar Jahre ersetzen.

Fazit: Der günstigste vernünftige Einstieg — für kleine Teiche ohne nennenswerten Besatz genau richtig, für alles darüber lieber eine Nummer größer oder gleich kombiniert denken.

Velda Diskus mit Luftpumpe: Das Kombi-Set mit dem besten Watt-Argument

Für wen geeignet: Fischteiche in normalen Winterlagen — die Lösung für alle, die aktiven Gasaustausch wollen, ohne Heizstrom zu bezahlen.

Das Set kombiniert einen schwimmenden Diskus-Körper mit einer kleinen Membran-Luftpumpe (~2,2 W, ~150 l/h, 10 m Luftschlauch): Die Pumpe steht frostgeschützt an Land, der Luftstrom sprudelt unter dem Schwimmkörper auf. Die aufsteigenden Blasen erzeugen eine ständige Wasserbewegung, die die Öffnung aktiv offen hält, Faulgase austreibt und nebenbei Sauerstoff einträgt — deutlich mehr Sicherheitsreserve als jeder rein passive Körper, bei praktisch unmessbaren Stromkosten. Den Ausströmer flach hängen (20–30 cm), damit die 4-°C-Zone am Grund unangetastet bleibt. Wer schon einen Teichbelüfter besitzt, baut sich dieselbe Lösung aus Belüfter plus beliebigem Styropor-Eisfreihalter selbst zusammen.

In jedem Shop steht direkt daneben der Oase IceFree 4 Seasons (5 W, mittleres Preissegment) — sparsam, aber mit einem entscheidenden Haken: Statt Luft einzusprudeln, pumpt er wärmeres Tiefenwasser an die Oberfläche und zehrt damit genau die 4-°C-Zone am Grund auf, die das Überwinterungsquartier der Fische ist. Oase gibt ihn deshalb selbst nur für Teiche ab ~80 cm Tiefe frei. In flachen Teichen ist er die falsche Wahl; erst ab ausreichender Tiefe wird er zur ernsthaften Alternative zum gesprudelten Velda-Set.

Die Daten:

• Bauart: passiv-aktiv-Kombi (Schwimmkörper + Luftsprudler)
• Luftpumpe: ~2,2 W, ~150 l/h, 10 m Schlauch — Pumpe trocken aufstellen
• Stromkosten: ~3 € pro Winter (Rechnung unten)
• Preisklasse: Kombi-Segment (Schwimmkörper + Luftpumpe)

Ehrliche Schwächen:

• Braucht eine Außensteckdose und einen frostgeschützten Platz für die Pumpe — der Schlauchweg will geplant sein.
• Bei extremem Dauerfrost (zweistellige Minusgrade über Tage) kann auch die gesprudelte Öffnung zufrieren — die Kontrollpflicht schrumpft, aber sie verschwindet nicht.
• Membranpumpen sind leise, aber nicht lautlos; direkt neben der Terrasse hörbar.
• Das Set ist nicht in jedem Shop durchgehend lieferbar — mindestens ein Händler listet es bereits als Auslaufware. Falls gerade vergriffen: Die gleichwertige Ausweichlösung steht oben im Text — beliebiger Styropor-Eisfreihalter plus separater 2-W-Teichbelüfter.

Fazit: Der beste Watt-pro-Sicherheit-Deal im Vergleich: aktiver Gasaustausch für den Strompreis einer LED-Lampe. Für die meisten Fischteiche in normalen Wintern unsere eigentliche Empfehlung.

Oase IceFree Thermo 330: Die Versicherung für Dauerfrost und Koi

Für wen geeignet: Frostharte Lagen, Koi- und wertvoll besetzte Teiche — und alle, die im Winter nicht täglich zum Kontrollgang antreten können.

Der IceFree Thermo 330 ist ein Schwimmkörper mit 330-W-Heizelement, das die Öffnung laut Oase bis −20 °C zuverlässig offen hält — eine Temperaturklasse, bei der jeder Styroporkörper längst versiegelt ist. Das eigentliche Kaufargument ist aber der integrierte Frostwächter: Das Gerät heizt nur, wenn tatsächlich Frostgefahr besteht, und schläft an milden Tagen. Deshalb — Überraschung — ist der große 330er im Betrieb meist günstiger als sein kleiner Bruder: Der IceFree Thermo 200 (200 W, günstigeres Einstiegsmodell, ebenfalls bis −20 °C) hat keinen Frostwächter und heizt stur durch, solange er eingesteckt ist. Wer den 200er wählt, muss ihn manuell nach Wetterbericht stecken — sonst wird die Falle teuer: Ohne Frostwächter im Dauerbetrieb entstehen schnell über 100 € Stromkosten-Mehrkosten pro Winter gegenüber dem 330er mit Frostwächter. Die Rechnung im nächsten Abschnitt führt es vor. Beide kommen mit 10 m Kabel; für die Außensteckdose gilt wie bei aller Teichtechnik: FI-Schutzschalter mit ≤30 mA (DIN VDE 0100-702), feste Installationen macht der Elektro-Fachbetrieb.

Die Daten (Thermo 330):

• Bauart: aktiv, Schwimmkörper mit Heizelement
• Leistung: 330 W, mit Frostwächter (heizt nur bei Frostgefahr)
• Einsatzgrenze: bis −20 °C, hält eine ~20-cm-Öffnung frei
• Kabel: 10 m · Maße: ca. 30 × 13,5 × 33 cm
• Preisklasse: Premium aktiv beheizt (Thermo 200: günstigeres Einstiegsmodell, ohne Frostwächter)

Ehrliche Schwächen:

• Anschaffungspreis: das Fünffache eines Styropor-Modells plus laufende Stromkosten — für milde Regionen schlicht überdimensioniert.
• Braucht eine wintertaugliche Außensteckdose in 10 m Reichweite.
• Das Heizelement hält die Öffnung frei, ersetzt aber keinen Belüfter: Bei sehr viel Schlamm und Besatz bleibt die Kombination mit einem Luftsprudler die gründlichere Lösung.

Fazit: Wenn Fischleben am offenen Loch hängt und der Winter hart ist, ist der Thermo 330 die Versicherungspolice — dank Frostwächter mit überschaubarer Prämie. Vom 200er ohne Frostwächter raten wir den meisten ab, so paradox es klingt.

Was kostet der Betrieb wirklich? Die ehrliche Rechnung

Wir rechnen — wie in allen unseren Artikeln — mit 37 Cent pro Kilowattstunde (BDEW-Durchschnittspreis für Haushaltsstrom, Stand 2026). Formel: Watt ÷ 1.000 × Stunden × 0,37 €.

*milder bis normaler Winter, **Dauerfrost-Lage. Alle Werte gerundet, 37 ct/kWh.

Drei Dinge fallen auf — und keins davon steht in einer Produktbeschreibung:

1. Die Luftpumpe kostet im ganzen Winter ungefähr das, was der 330er an einem einzigen Eistag verbraucht (~8 kWh ≈ 3 €). Deshalb ist die Kombi-Lösung für normale Winter so schwer zu schlagen.
2. Der „kleine“ 200er kann zum teuersten Gerät im Vergleich werden, wenn er mangels Frostwächter den ganzen Winter durchheizt — über 200 € für Wärme, die an frostfreien Tagen niemand braucht.
3. Selbst im strengen Winter bleibt der 330er dank Frostwächter bei rund 120 € — viel Geld, aber kalkulierbar. Gemessen am Wert eines Koi-Besatzes ist das die günstigste Versicherung am Markt.

Die komplette Vergleichstabelle

Eisfreihalter selber bauen: geht das?

Ja — und wir sagen dir auch ehrlich, was der Eigenbau kann und was nicht. Die klassische DIY-Variante: eine dicke Styroporplatte (mindestens 5 cm), rund zugeschnitten, in die Mitte ein Loch, darin ein Stück HT- oder Poolrohr als Kamin für die Faulgase, das einige Zentimeter über die Platte hinausragt (so schneit es nicht sofort zu). Mit einem Stein oder Sand in einer aufgeklebten Kammer beschweren, sonst segelt die Platte beim ersten Wind davon. Funktional ist das einem gekauften Styropor-Eisfreihalter ziemlich ebenbürtig — inklusive seiner Dauerfrost-Grenze und der Kontrollpflicht. Noch einfacher und völlig kostenlos: Schilf- und Binsenhalme stehen lassen. Die hohlen Stängel wirken als natürliche Schnorchel durch die Eisdecke. Was der Eigenbau nie ersetzt: das Heizelement. Wer in einer Dauerfrost-Region baut statt kauft, spart am falschen Ende.

Was wir nicht empfehlen

1. Ein Loch ins Eis hacken. Der verbreitetste Winter-Ratschlag ist der schlechteste: Schläge aufs Eis erzeugen Druckwellen, die Fische in der Winterruhe massiv stressen und verletzen können — und das gehackte Loch friert in der folgenden Nacht wieder zu. Wenn der Teich schon zugefroren ist: einen Topf mit heißem Wasser aufs Eis stellen und die Öffnung schmelzen, dann den Eisfreihalter einsetzen. Nie hacken.

2. No-Name-„Solar-Eisfreihalter“ und XXL-Teichheizer für normale Gartenteiche. Solar liefert genau dann am wenigsten Strom, wenn Frost herrscht — kurze, trübe Dezembertage. Ein „Solar-Eisfreihalter“ ist im Ernstfall ein teurer Styropor-Ring. Und Durchlauf-Teichheizer mit 1–3 kW sind Koi-Spezialtechnik zur Temperierung des ganzen Teichs; um ein Loch offen zu halten, sind sie so überdimensioniert wie ein Heizlüfter im Vogelhaus — bei Stromkosten, die schnell vierstellig werden.

FAQ: Häufige Fragen zum Eisfreihalter

Wie kann ich meinen Teich eisfrei halten?

Gar nicht — und das ist auch nicht das Ziel. Der Teich darf zufrieren; offen bleiben muss nur eine kleine Stelle für den Gasaustausch. Dafür setzt du bei etwa 5 °C Wassertemperatur einen Eisfreihalter ein: In milden Lagen reicht ein passives Styropor-Modell (ideal kombiniert mit einem flach gehängten Belüfter), bei Dauerfrost oder wertvollem Besatz braucht es ein beheiztes Gerät. Zusätzlich helfen stehen gelassene Schilfhalme als natürliche Gas-Schnorchel.

Was kann ich in meinen Teich geben, damit er nicht zufriert?

Nichts — Salz, Frostschutzmittel oder ähnliche „Hausmittel“ haben im Teich nichts verloren, sie schädigen Fische und Pflanzen bis hin zum Totalverlust. Das Zufrieren verhindert man nicht chemisch, sondern mechanisch: mit einem Eisfreihalter, einem flach gehängten Luftsprudler oder einem beheizten Gerät. Was du sinnvoll „hineingeben“ kannst, sind Schilf- und Binsenhalme, die du über den Winter stehen lässt.

Wie kann ich einen Eisfreihalter für meinen Teich selbst bauen?

Eine mindestens 5 cm dicke Styroporplatte rund zuschneiden, mittig ein Loch bohren und ein überstehendes Stück HT-Rohr als Faulgas-Kamin einsetzen, das Ganze mit Sand oder einem Stein beschweren. Das funktioniert bei leichtem bis mäßigem Frost etwa so gut wie ein gekauftes Styropor-Modell — hat aber dieselbe Grenze: Bei Dauerfrost friert auch der Eigenbau ein und muss täglich kontrolliert werden.

Wie friert der Teich nicht zu?

Eine Garantie gegen das Zufrieren gibt es nur mit Strom: Ein beheizter Eisfreihalter wie der Oase IceFree Thermo hält die Öffnung bis etwa −20 °C offen. Darunter helfen abgestufte Maßnahmen: Luftsprudler in 20–30 cm Tiefe (hält die Öffnung durch Wasserbewegung offen), passiver Styropor-Körper (isoliert die Öffnung), Schneedecke vom Gerät fernhalten. Wichtig: Die tiefe 4-°C-Wasserschicht am Grund darf dabei nicht umgewälzt werden.

Reicht ein Eisfreihalter ohne Strom?

In milden Regionen mit kurzen Froststößen: ja, mit Kontrollpflicht. Bei tagelangem Dauerfrost: nein — dann friert oder schneit jedes stromlose Modell zu, oft unbemerkt. Die ehrliche Zwischenstufe ist die Kombination aus Styropor-Eisfreihalter und Mini-Luftpumpe (~2–3 W): aktiver Gasaustausch für rund 3 € Strom im ganzen Winter. Für Koi- und wertvoll besetzte Teiche in frostharten Lagen bleibt das beheizte Gerät die einzige verlässliche Antwort.

Ab wann muss der Eisfreihalter in den Teich — und was ist mit der Pumpe?

Einsetzen, sobald die Wassertemperatur Richtung 5 °C sinkt — nicht erst, wenn die erste Eisschicht steht, denn dann beginnt die Bastelei. Der Eisfreihalter ist Schritt 6 der Einwinterung; alle Schritte davor (Laub, Fütterung, Technik) führt unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Winterfestmachen durch. Bleibt die Frage: Und was passiert mit der Pumpe? Kurzfassung: Filterpumpe raus oder frostfrei lagern — auf keinen Fall am Grund durchlaufen lassen, das zerstört die warme 4-°C-Schicht.

Wie wir vergleichen

Wir haben diese Eisfreihalter (noch) nicht in einem eigenen Wintertest vermessen — und schreiben das ehrlich hin, statt einen Test zu erfinden. Dieser Vergleich basiert auf der Datenlage: technische Angaben der Hersteller, kritisch geprüft und gegen die Physik des Winterteichs gerechnet (Gasaustausch, Wärmeschichtung, Frostwächter-Logik), unsere Stromkosten-Rechnung mit 37 ct/kWh (BDEW-Durchschnitt) — plus systematisch ausgewertete Muster aus Nutzererfahrungen, allen voran die Dauerfrost-Berichte aus der Teich-Community, die wir oben verlinkt haben. Die Stiftung Warentest hat bislang keinen Eisfreihalter-Test veröffentlicht; Seiten, die einen „Testsieger der Stiftung Warentest“ nennen, solltest du hinterfragen. Preisangaben sind bewusst Preisklassen, keine Tagespreise. Sobald wir die Geräte im Winter real durchgemessen haben (Öffnungsgröße bei Frost, realer Verbrauch mit Strommessgerät), fließen die Messwerte hier ein. Wie wir dabei vorgehen, steht in Wie wir testen.